Mini Arcade Rosa

Aquí os dejo las fotos de un proyecto que no he podido documentar. ya que es  un regalo y lo guardaba en secreto.

La Mini Arcade Rosa:

 Me ha llevado un més y medio terminarla y ya estaba pensando en cómo sería la siguiente...

 Aunque la he pintado con brocha, ha quedado perfecta. ya que he lijado y pintado varias veces para conseguir un acabado profesional.

 En la parte superior, debajo de la marquesina lleva dos agujeros donde lleva colocados los altavoces. el sistema de sonido consiste en un amplificador simple, así que el volumen se controla desde el mismo ordenador.

 Lleva un monitor de 14" IBM y un AMD Athlon 2800 con 1 Gb de memoria ram Kingston, 40 Gb de disco duro y una gráfica de 128 Mb. Con menos maquina también funcionaría perfectamente pero yo necesitaba ponerle Los Sims 3. que es un juego que necesita mucha potencia.

 Como podéis ver es para un sólo jugador y lleva todos los botones necesarios para controlar el menú. así como los de select y start para los emuladores de videoconsolas. el interfaz es un gamepad usb digital de 10 botones.

 Como se calentaba en exceso, le acoplé un segundo ventilador en la puerta trasera de 12 cm de diámetro. también lleva rejillas de protección para que nadie se pille un dedo.

 Aquí dándole los últimos retoques. el perfil pintado de blanco con un pincel pequeño. el panel de control y la parte superior en un rosa palo y el resto en rosa chicle.

 Las medidas totales de la maquina son 60 cm de alto por 39 cm de ancho por 60 cm de fondo. El peso total no lo sé, pero es bueno que pese mucho ya que luego es más fuerte y estable al jugar.

Si os ha gustado visitad la página a menudo ya que estoy fabricando otra y no tardaré en subir el tutorial.

Saludos.

Poco a poco...

Ya teneis el videoproyector subido, aunque me falta por subir algunas fotos. Tambien tengo previsto modificar un poco la página de la Recreativa Arcade. Sin prisa pero sin pausa... jejeje. Saludos.

En Construcción

Estos días estoy modificando la web a cada momento. No tengo mucho tiempo libre, pero todo el que tenga lo ocuparé en terminar una sección con un Videoproyector de pantalla gigante casero y otra con una Mini arcade casera que os vá a encantar. Los enlaces antiguos los teneis en botones en la parte superior de la web. Al cambiar el formato he perdido todos los comentarios, así que podeis dejarme nuevos. Perdonad las molestias. Y no olvideis visitar a nuestros patrocinadores en la parte inferior de las páginas, que un click no cuesta nada.

Arco de corte de hilo caliente casero

Una herramienta que nos hará mucho más fácil el corte de algunos materiales. es perfecto para cortar goma espuma, poliestireno expandido, poliestireno extruido, látex... etc. cualquier material sensible al calor. es usado en las fabricas de colchones y sofás para cortar la goma espuma y el látex, también se usa en manualidades, para dar forma al poliestireno, y en modelismo para construir alas de aviones a radio control.

Vamos a necesitar:

- 1 trozo de hilo de nicrom. lo podemos sacar de una estufa o secador estropeado. es el cable de la resistencia. (lo que se calienta vamos...).

- 3 listones de madera, dós de 50 cm y el central dependiendo de la anchura de lo que queramos cortar.

- 2 tornillos de métrica 5 con sus tuercas y cuatro arandelas.

- 1 muelle pequeño. sirven los de los antiguos somieres de las camas, las sillas de playa...etc.

- 1 metro de alambre, tornillos pequeños para madera, taladro, alicates, metro...

- 1 fuente de alimentación de 12 v variable. aunque se pueden utilizar transformadores fijos de varios voltajes.

Se trata de tres listones de madera cortadas a la medida del trabajo que vamos a realizar. unidas entre sí por dos tornillos con tuerca y cuatro arandelas, ya que debe de poder moverse para tensar el cable de corte. lo primero es cortar los listones al tamaño deseado.

En la sección más corta del arco, va colocado el muelle con alambre para lograr el tensor. van sujetos a los dos lados con tornillos pequeños para madera.

El muelle debe de quedar expandido, ya que el hilo de nicrom tiende a dilatarse bastante cuando se calienta y esto podría ocasionar que el corte salga torcido.

 Tenemos que fijar el hilo de nicrom a la parte contraria del tensor, para ello vamos a utilizar cuatro tornillos de madera cortos. en la foto se puede apreciar como van colocados para que el hilo no se nos suelte.

No hay que preocuparse por el calor, ya que el hilo solamente se calentará en el tramo que queda entre las pinzas de cocodrilo, que usaremos para darle corriente.

El voltaje necesario para alimentar el arco no es peligroso. pero hay que llevar cuidado con el tramo del hilo que hay entre las pinzas, ya que se puede poner al rojo vivo.

Empezad a probar con diferentes voltajes siempre con las pinzas conectadas a dos dedos de los extremos para luego ir acercándolas a la zona de corte. lo ideal es que caliente lo justo para que vaya cortando poco a poco, ya que si calienta mucho el corte va a salir laminado.

Para pequeños trabajos podemos construir un arco más pequeño o usar un arco para marquetería modificado como en la imagen.

El hilo de nicrom va tensado, y unido a la sierra con dos trozos de tubo de plástico para que aisle y no deje que la corriente circule por el lado contrario.

Para alimentar este arco utilizaremos menos voltaje que con el otro pero lo conectaremos a la fuente de igual forma.

Yo los he utilizado para construir una lancha a radiocontrol, pero tiene multiples aplicaciones. en poco tiempo lo voy a necesitar para cortar la gomaespuma de un sofá. a ver si puedo subir unos videos para que veais como funciona.

Videoproyector de pantalla gigante casero

Navegando por la web encontré una página de personas que han fabricado un videoproyector con un monitor y varias piezas que se pueden adquirir a precios económicos. yo personalmente gasté muy poco ya que tenía por casa la mayoría de piezas necesarias.
Os voy a enseñar como construir un proyector capaz de generar una pantalla de más de 150 pulgadas, con una bombilla que no supera los 40 euros y tiene 10.000 horas de duración. todo un lujo si lo comparamos con uno comercial. y por mucho menos de la mitad si tenemos en cuenta sus caracteristicas.



Vamos a necesitar:
-Un monitor lcd. importante que NO sea de led. el cual vamos a "pelar" literalmente. la elección de un buen monitor será lo que determine la calidad de la imagen final. así como la cantidad de aparatos que se le pueden conectar. Lo ideal es un 15 pulgadas, panoramico, con hdmi, full-hd, con tdt y un gran contraste. el mío es un viejo 15 pulgadas 4:3 y solo lleva vga y resolución 1024x768. así que solo le puedo conectar el ordenador. aún así, teneis que ver el video de cómo se vé.
-Un kit de transformador y bombilla de halogenuros metalicos de 400w.
-Un kit de lentes de fresnel y un objetivo triplet. yo los he sacado de un proyector de diapositivas.
-Un espejo optico. en caso de querer proyectar en angulo.
-Un par de cristales, uno de seguridad y el otro templado.
-Un tablero de aglomerado de 2cm de espesor y unos cuantos listones de madera.
-Unos cuantos ventiladores de pc. yo en total le he puesto 5.
-Cinta aislante de aluminio. se usa en fontanería y en carpintería metalica.
-Cable de 2´5 mm para el sistema de iluminación.
-Sierra de mano, sierra de calar, taladro, atornilladora, grapadora, alicates de corte, lijadora, pintura nega mate, brochas, cutter, tornillos para madera, cola de carpintero...




1. Pelado del monitor. Esta tarea, aunque facil, es muy delicada ya que al desmontar el monitor se puede dañar irreparablemente si no se maneja con cuidado.
Comenzamos desmontando el monitor y desconectando los cables internos. recomiendo marcar los conectores con numeros para saber cual és de cada sitio.


Hay que desmontarlo hasta que nos quede sólo la pantalla tft. (la oscurita donde se muestran las imagenes). llevad mucho cuidado con la circuitería que lleva la pantalla pegada a ella.


Algunas pantallas disponen de un filtro (Anti-glare). que hace que las imagenes se vean suavizadas en pantalla. cosa que no nos conviene para obtener la máxima resolución posible, a parte de disminuir la iluminación total del proyector.
Así que... vamos a quitarselo. (esto es opcional, hay gente que no se ha atrevido a hacerlo y aún así han conseguido resultados estupendos).
Para retirar el filtro, necesitamos papel cocina y un vaporizador de agua. (como los de regar las plantas). vamos a colocar el papel cocina sobre la mesa en varias capas y vamos a rociarlo con agua hasta que quede empapado. tened cuidado de no mojar los componentes electronicos. tapad con cinta adhesiva los bordes de circuitos impresos cercanos a la pantalla.

Ahora colocamos la pantalla encima y cubrimos con varias capas de papel humedo. teneis que tenerlo un par de horas en remojo y procurar que no se seque en ningun momento. esto sirve para que el pegamento que lleva el filtro se desprenda y el filtro salga con suma facilidad.

Si no se despega facil, hay que tenerlo un rato más entre los papeles humedos. bien mojado. acordaos de dejar secar bien la pantalla antes de aplicarle corriente. la podeis secar con papel cocina.

2. Enmarcado de la pantalla. Una vez "pelado" el monitor, nos disponemos a fabricar un marco a la pantalla, el cual nos vá a servir para sujetar las lentes de fresnel a 2 cm del monitor. también debe ser robusto y multiposicionable, ya que puede ser que tengamos que girarlo para invertir la imagen final.

Sujetamos la pantalla por los bordes, con listones de madera cortados a la medida de ésta. creando dos marcos en los que la pantalla queda como un sandwich.

En las partes de fuera de los marcos, colocamos las lentes de fresnel, que previamente hemos cortado a medida de la pantalla, haciendo coincidir su centro con el de las dos lentes. yo fabriqué cuatro marcos que van unidos entre sí por grapas. todos de 2 cm de fondo.


Las lentes van colocadas con la parte lisa hacia afuera de la pantalla. y como es obvio, la parte rugosa hacia adentro.


3. Fabricando una light-box. Hay multiples formas de hacer una light-box, o caja de luces. pero yo lo he integrado en la caja final de mi proyector ya que tenía espacio de sobra. las pruebas para las medidas las he realizado con la bombilla en su casquillo, atornillada a una tabla de madera. para poder moverla.


He atornillado directamente el casquillo a un lateral de la caja, ya que quedaba perfectamente alineado el centro de la ampolla de halogenuros metalicos, con el centro total de pantalla y fresnels.


La bombilla va aislada del resto con la pareja de cristales, siempre colocando primero el de vidrio templado para que retenga primero los infrarrojos, haciendo que el segundo cristal apenas se caliente. el segundo cristal nos servirá como filtro ultravioleta y protegerá nuestro modulo pantalla-fresnels de ponerse blanquecino a causa de la exposición a este tipo de luz.


El interior del habitáculo donde vá alojada la bombilla lo he forrado integramente con cinta de aluminio. esto servirá para que toda la luz sea reflejada hacia la pantalla y a parte reducirá el calor que soporta el aglomerado. 


En la parte del fondo hay que hacer dos agujeros por los que entrará el aire destinado a enfriar la bombilla. para evitar que hagan ruido , hay que hacerlos de acuerdo al tamaño total de los ventiladores, que irán montados en la parte opuesta a los agujeros.




4. Tomando medidas y construyendo la caja. Esto es tan sencillo como coger un tablero, poner la bombilla con su transformador, la pantalla con todo conectado y una imagen visualizada, y el triplete, por ese mismo orden, correctamente alineado y empezar a mover los adelante y atrás para ver como sale la imagen finál proyectada en una pared.


Las medidas que debeis tomar son las que hay entre la bombilla y las fresnel, y entre las fresnel y el triplet. además de la anchura de la pantalla, altura, largo total del proyector... Acordaos al hacer las pruebas que la distancia de proyección debe ser identica a la ubicación final que le vais a dar al aparato.


La caja debe de ser muy dura. esto se consigue siendo generoso con la cola de carpintero y los tirafondos. cuantos más lleve mejor. (pero sin pasarse). cortamos los seis tableros necesarios: dos para los lados, dos para delante y detrás y dos para arriba y abajo. en el tablero de arriba tenemos que hacer un agujero para colocar el triplet. es muy importante que este agujero quede muy bien alineado.


El interior de la caja debe ser pintado de negro mate para eliminar posibles reflejos en la zona del triplet.




5. Colocación de los ventiladores y conexionado total. La bombilla de 400 w produce un calor excesivo, por ello tenemos que ventilarla bien para que no dañe el equipo en largos periodos de visionado. (hay veces que hemos visto 3 peliculas dejando 10 minutillos entre cada una, para darle un poco de cuartelillo a la maquina). así que despues de muchas pruebas opté por ponerle 4 ventiladores de ordenador de tamaño estandard a la bombilla y uno un poco más grande al conjunto pantalla-fresnels.


Para alimentar los ventiladores hay que poner una fuente de alimentación de 12 v, o bién buscar esa corriente en la fuente de alimentación del monitor.


La bombilla debe de disponer de un interruptor independiente, ya que hay que apagarla sin desconectar los ventiladores, para que sigan extrayendo el calor residual del conjunto.

6. Pintura y acabado. Esto lo dejo en vuestras manos. ya que yo no lo he pintado por fuera ya que lo tengo instalado al otro lado de la pared de la sala de proyección. aproveché que la pared es de pladur para hacerle una ventanita como en el cine.


Tampoco me preocupa la luz que sale por los ventiladores ya que la aprovecho para ver en la otra sala.

Maquina Recreativa Arcade

Es un modelo de maquina recuperado de ser destruido a golpes con un marro. En la empresa donde la compré las estaban destruyendo por falta de espacio, ya que cerraron un monton de salones de videojuegos.
La maquina venía en su origen con un monitor de 25 pulgadas, dos pistolas, una fuente de alimentación y una placa Jamma (conexiones estandard antiguas), que llevava un único juego, Lethal Enforcers.

 Esta es una imagen recogida de internet ya que no dispongo de fotos de cuando estaba en estado original. es la de enmedio.

Ahora lo que vamos a hacer es convertir una maquina que solo lleva un juego, en un equipo multimedia audiovisual con alrededor de 10000 juegos (si, si 10000), que será la envidia de todos tus amigos. Además de contar con conexiones para módulos externos por euroconector, (Tdt, videoconsolas...).Y por poco dinero... la verdad es que puedes gastar lo que quieras.

El monitor que traen estas maquinas no nos sirve, ya que utiliza una frecuencia de señal de entrada muy pequeña. solo 15Khz. y la fuente de alimentación se puede aprovechar para ponerle un sistema de iluminación con bombillas de 12 y 5 voltios.

 Vamos a necesitar:
-El mueble de la maquina. en ebay estan alrededor de 300 dependiendo del modelo.
-Una Televisión de CRT (tubo). Ya que el monitor que trae de origen no nos valdrá.
-Una torre de ordenador de las antiguas como minimo P4 1Gb ram 80Gb disco duro.
-Un sistema de sonido potente. un 2.1 con muchos Watios es lo ideal.
-Plancha de aluminio de tablero de palillos. (la que se usa para las alfombrillas tunning).
-Dos mandos para pc usb con al menos 8 botones. en el carrefour a 15 euros la pareja.
-Una regleta de euroconectores multiple. en los chinos por poco más de dos euros.
-Joysticks, botones, regletas para conexiones, cables, bridas, tornillos y un trocito de cristal.
-Sierra de calar, sierra manual, lijadora, atornilladora, soldador de estaño, alicates, destornilladores, papel de lija, pintura, silicona, brochas...


1. Para empezar, tenemos que vaciar toda la maquinaria y los cables que lleva por dentro y dejarla tal que así...

2. Debemos de lijar la maquina entera llevando especial cuidado en las molduras, si es que las lleva. el proceso de lijado juega un papel importante en el acabado final de la maquina. Así que si te esmeras conseguirás un acabado profesional. una vez lijada hay que reparar pequeños desperfectos con masilla y volver a lijar.


3. A continuación le damos una capa de imprimación, que es una pintura blanca que va a conseguir que el color que elijamos agarre fuerte y no se desgaste.

4. En este punto, o bien elegimos un color, o le decimos a algun amigo artista que se pinte algo. Yo estoy más que contento con los dibujos que me hizo mi colega Peña. No podía haber quedado mejor.

Poco a poco y casi por arte de magia los dibujos van adoptando su forma final.

Aquí podeis ver las imagenes de los dibujos terminados.

Si al secar la pintura aplicais un barniz o laca la pintura durará más tiempo.

5. Instalación del monitor. previamente obtenido desarmando la televisión con mucha paciencia y cuidado ya que cualquier monitor o tv trabaja con voltajes superiores a 30.000 Voltios...  Antes de desmontar la tv comprobar que está desenchufada y descargar el tubo de imagen derivando a masa la corriente de la chupeta. para esto puedes usar dos destornilladores uno de los cuales se introduce por debajo de la chupeta y el otro se lleva a uno de los cables de masa que lleva el monitor alrededor, (uno que vá tensado con unos muelles). y juntar los destornilladores para que se produzca un chispazo. tened la precaución de coger siempre los destornilladores por la parte aislante.

 

Llevad especial cuidado con la placa base, ya que contiene condensadores que pueden quedar cargados con algunos cientos de voltios aún estando desconectado el aparato. sobre todo los componentes que hay alrededor del flyback que es el mazacote de donde sale el cable a la chupeta.

Hay que desarmar la tv dejando solo tubo y placa, con sus respectivos cables. en caso de que haga falta hay que hacer unas plantillas para adaptar el monitor a la maquina. las plantillas pueden ser de metal o de madera, ya que al llevar cuatro puntos de anclaje queda fuertemente sujeto.

Atornillar la placa del monitor a uno de los laterales interiores de la maquina, el que mas facil tenga las conexiones de los cables. en caso de que alguno de los cables quede corto, se puede cortar y empalmar un trozo para prolongarlo. Nunca se debe hacer esto con el cable de la chupeta.

6. Instalación del sistema de sonido. Aunque dispongamos de sitio de sobra, es conveniente desmontar los altavoces de su carcasa y montarlos en la marquesina de la maquina para darle mayor realismo. en caso de llevar subwoofer de acoplaría en la parte de abajo de la maquina. poned atención en el amplificador de sonido y en no dañar ninguna conexión de las que van a la placa. lo mejor es poner la placa con los botones en un sitio accesible, para poder variar el volumen. por ejemplo en una de las puertas inferiores.

Si lleva transformador procurad montarlo en un sitio donde esté bien ventilado.

7. Instalación de los joystics y botones. Aquí cada uno debe elegir la configuración de botones que más le guste. yo opté por poner seis botones de acción que ya sabeis que para juegos como Street Fighter II tenemos tres tipos de patada y tres de puñetazos. 

Además le he instalado dos botones en los laterales para juegos de pinball.

Por otra parte lleva los botones de 1 y 2 players arriba y una plaquita con ocho botones dentro de la puerta... uno para encender el monitor, otro para encender el pc, para los creditos, botón de reset...

Recomiendo hacer un esquema en un papel con los circuitos separados de cada función y realizarlos uno por uno para no liarse.

Se cogen los mandos usb y se desmontan de su carcasa. se instalan las placas en el interior del panel frontal. ahora hay que ir haciendo las conexiones de los puntitos donde tocan las almohadillas de los botones y la cruceta, con los microinterruptores de los botones y los joystics. con la ayuda del soldador de estaño y mucha paciencia.

Os debe quedar algo así:

 Y ya sabeis uno por uno y con paciencia, de las conexiones del mando hacia los botones y el joystic.

8. Instalación del ordenador y conexionado de cables. La tarjeta gráfica del ordenador debe llevar salida para tv, ya sea coaxial o super-video. en la cual vamos a conectar la tv mediante el euroconector.

Los mandos van al usb, así como un teclado y un raton inalambrico que nos van a hacer falta para configurar la maquina. el cable del audio, vá directamente desde el pc hasta la plaquita del amlificador de los altavoces.

Es recomendable instalar una toma de euroconectores multiple para poder conectar luego un tdt o una videoconsola como la wii, ps3, xbox360...

El sistema de iluminación debe de ir separado del resto de circuitos para mantener la seguridad. las conexiones de alimentación deben de ir todas juntas a un interruptor con fusible.

9. Acabados estéticos. Si lo que queremos es que nuestra maquina quede fuera de lo común, lo mejor es darle un toque futurista. yo opté por forrar con aluminio los posapies, la bandeja de los mandos y la marquesina. 

 Para cortar la chapa de aluminio debemos utilizar una sierra para madera en la sierra de calar, ya que al ser tan blando las sierras de metal tienden a embozarse. para doblar la chapa hay que hacer un corte recto en la parte posterior a la cara vista, y aplicar la fuerza uniformemente al doblarla.

Para cortar las letras de la marquesina, hay que marcarlas por detrás con rotulador permanente y taladrar para poder meter la sierra de calar. hay que llevar mucho cuidado y limar las rebabas que quedan ya que nos podemos cortar.

Los altavoces los he sujetado con remaches que le dan un toque más moderno y queda genial en el aluminio. y el interior va acristalado y forrado con moqueta roja. además lleva un tubo fluorescente que ilumina por detrás. un efecto bastante llamativo.

Y aquí unas imagenes de la maquina casi terminada. y digo casi porque lo siguiente que hay que hacer es programarla.

10. Instalación y configuración. Este apartado me voy a limitar a describiros los emuladores que tengo yo instalados en un entorno windows xp, pero tambien se puede con linux por ejemplo. teneis que tener en cuenta que os vais a pasar un buen rato configurando los emuladores para que los botones os funciones todos bien.

-Mame. es el emulador arcade por excelencia y el que mejor se puede configurar, yo os recomiendo la versión de mame fx, ya que es la que mejor funciona en juegos 3d.

-Virtual pinball. muy recomendable ya que se le pueden meter mesas de las maquinas de pinball originales.

-Snes9x para super nintendo y nesticle para nes.

-Joy-to-key si queremos usar nuestro joystic para manejar el puntero del ratón y algunos botones del teclado.

-Y por supuesto necesitais las roms que os las podeis descargar de internet.

Gracias a mi hermano Jose, sin él no podría haberla terminado, a Peña por los dibujos y a Victor que me ayudó a doblar las chapas.